1987 год. Создана Комиссия UIAA по спортивному скалолазанию.

В марте на скалах близ Кисловодска состоялся III открытый Кубок России с участием спортсменов Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши и Чехословакии. Его обладателями стали свердловчанка И.Кодина и иркутянин Б.Князев, победившие в многоборье. Там же впервые состоялись выборы старшего тренера сборной команды России. Им стал засл.тренер СССР В.Путинцев из Красноярска.

Пятый чемпионат России проходил в апреле на скалах в окрестностях г.Орджоникидзе. Абсолютными чемпионами стали И.Кодина и А.Чертов.

Первые соревнования на Кубок СССР проходили на скалах Судака. Кубок в многоборье у женщин выиграла И.Кодина, у мужчин - В.Балезин.

Состоялись чемпионаты Москвы, Ленинграда, соревнования на призы Е.Абалакова, М.Хергиани и Ленгорспорткомитета - год был насыщен крупными соревнованиями.

Осенью в Ялте на XV чемпионате СССР командную победу одержала сборная России, абсолютное первенство за Р.Галиакбаровым (Свердловск) и Татьяной Кан из Караганды.

Состоялся выезд делегации советских скалолазов в Англию в составе 3-х человек:
В.Балезин, Н.Вершинина (рук. Е. Тур).

В начале года в издательстве "Физкультура и спорт" вышла книга А.Е.Пиратинского “Подготовка скалолаза” - единственное до сих пор пособие на русском языке для тренеров и спортсменов, ведущих практические занятия на естественных скалах и тренажерах.

В апреле в Сеговии (Испания) состоялось заседание Исполкома UIAA (Бюллетень UIAA № 119), где Г.Хардер доложил, что по итогам опроса 15 стран изъявили желание проводить соревнования по скалолазанию. В поддержку развития спортивного скалолазания под эгидой UIAA наиболее активно выступил П. Брассе - вице-президент Федерации альпинизма Франции. Итогом дискуссии стало создание Подкомиссии по скалолазанию под руководством Г.Хардера с целью выработки единых международных правил соревнований. Проект был подготовлен Комитетом скалолазания ФА СССР.

Историческое заседание Подкомиссии по скалолазанию состоялось 18-20 сентября в местечке Шален на олимпийской базе Министерства молодежи и спорта Франции. Участвовали представители Австрии, Англии, Бельгии, Болгарии, Голландии, Испании, Италии, Польши, СССР, США, Франции, ФРГ, Швейцарии, Югославии, Японии. От UIAA присутствовали Г.Хардер, юрист Ф.Майор и Генеральный секретарь Э.Филлипини. Интересы ФА СССР на этом заседании, как и в Сеговии, представлял председатель Комитета скалолазания - Ю.Скурлатов. В результате дискуссии в программу официальных международных соревнований были включены только индивидуальные виды: лазание на трудность и скорость. Соревнования могли проводиться на естественных скалах и искусственных стенах, длинных трассах и на серии коротких (боулдеринг), на знакомых и незнакомых трассах, с нижней и верхней страховкой. Были приняты единые Правила проведения международных соревнований.

Вопрос о преобразовании подкомиссии по скалолазанию в Комиссию в составе представителей 15 стран, участвовавших в заседании в Шалене, был вынесен на Генеральную ассамблею UIAA. Кроме того, было предложено создать международной комитет по организации соревнований (CICE) в составе представителей Франции, СССР, Испании, Италии и Болгарии.

В октябре решением Генеральной Ассамблеи УИАА, состоявшейся в Маракеше (Марокко), были созданы Комиссия по скалолазанию (СЕС) и Комитет по проведению соревнований (СICE). Было запланировано проведение в 1988 году пробного Кубка мира (без начисления рейтинговых очков).

В ноябре в Гренобле (Франция) в ледовом Олимпийском Дворце спорта состоялся неофициальный (показательный) чемпионат мира. Он проходил по Правилам, принятым в Шалене.
Старт приняли 120 сильнейших скалолазов мира (90 мужчин и 30 женщин) из 17 стран. В зале собралось 7 - 8 тысяч зрителей. Это красочное зрелище транслировалось по 4 каналам телевидения. Специально построенная стена состояла из ярких разноцветных квадратов и совсем не походила на скалу.
В составе советской делегации, которой руководил И.Калимулин, были судья Ю.И.Скурлатов, спортсмены Р.Галиакбаров, М.Вершинин (Красноярск), Ф.Жирнова и И.Смирнова (Алма-Ата). Советские скалолазы были обескуражены столь непривычной обстановкой и выступили неудачно. Лучшими в нашей команде стали И.Смирнова - 8 место в лазании на трудность и М.Вершинин, который попал в четвертьфинал на скорость. Остальные выбыли из борьбы на отборочных этапах.

В те же дни в Гренобле состоялось учредительное заседание новой Комиссии по скалолазанию УИАА: первым президентом СЕС был избран Д.Лемон (Франция), вице-президентом Ю.Скурлатов (СССР). Президентом СICE стал П.Брассе (Франция). В состав CICE вошел тренер Госкомспорта СССР по альпинизму А.Зыбин.

1988 год. Первые официальные международные соревнования.

В июле в Шамони(Франция) проведен первый семинар по подготовке международных судей и организованы национальные детско-юношеские соревнования по скалолазанию по трем
возрастным группам, во время которых апробировались международные Правила. Отборочные
соревнования на трудность и скорость(парные гонки) проводились на естественных скалах,
финалы - на искусственной стене, сооруженной в центре города.
Первые соревнования в ранге этапа Кубка мира были проведены в августе в Сноуберде
(США).
В сентябре в рамках Кубка прошли соревнования в Ла Риба Монблан (Испания) и “Гран
При” в Ниме (Франция). Заключительный этап Кубка мира состоялся 5-13 октября в Ялте с
участием 100 спортсменов из 13 стран.Присутствовали Э.Филлипини, Ф.Майор, П.Брассе.
Соревнованиям предшествовал семинар по подготовке международных судей. Ю.Смирнов
из Ленинграда стал первым российским арбитром международной категории.
В дни проведения соревнований в Ялте состоялось заседание СЕС/CICE, на котором были
подведены итоги года, обсужден календарь соревнований на 1989 год и принята рейтинговая
система квалификации спортсменов.
Осенью на 50-й Генеральной Ассамблее UIAA (Banff) утверждены первые Правила
международных соревнований по скалолазанию (Бюллетень UIAA № 125 за 1988г.).
В марте на скалах Кисловодска прошел открытый международный IV Кубок России с
участием спортсменов Болгарии, ГДР, Польши и Чехословакии. Его обладателями в многоборье
стали С.Лихова из Ленинграда и А.Чертов.
На XVI чемпионате СССР в Ялте(сентябрь) золотые медали в многоборье получили
киевлянка М.Сулимовская и С.Рахметов из Алма-Аты.
1989 год. Первый мировой рейтинг скалолазов.
В мае на скалах близ Ялты и Алушты М.Вершинин и И.Бакалейникова стали абсолютными
чемпионами CCCP. В сентябре в окрестностях Чимгана(Узбекистан) обладателями III Кубка СССР в
многоборье стали Е.Овчинников из Краснояска и Ф.Жирнова, которая выиграла все виды
программы.
Осенью состоялся отчетно-выборный Пленум Федерации альпинизма СССР. Учитывая
высокий уровень развития скалолазания и большой объем самостоятельной международной
деятельности было решено упразднить Комитет скалолазания при ФА СССР, дополнить название
Федерации словом "скалолазание", образовать новый Президиум Федерации альпинизма и
скалолазания из Советов по альпинизму и скалолазанию. В состав Исполкома Совета по
скалолазанию вошли: Ю.Скурлатов - председатель Совета по скалолазанию, зам.председателя
Федерации А и С СССР, А.Пиратинский - председатель тренерского совета, А.Хороших -
председатель коллегии судей, А.Зыбин - зам. по оргвопросам, тренер Госкомспорта СССР.
Г.Кузьмина - ответственный секретарь.
Кубок мира состоял из 7 этапов. Участвовали спортсмены из 22 стран.
Первый этап Кубка состоялся в феврале в Лидсе(Англия) на искусственной стене.
Победителями стали американка Робин Эрбесфильд и англичанин Джерри Моффат.
Второй этап в Ла Риба(Испания) выиграли англичане Симон Надин и Д.Моффат, показав
одинаковый результат в лазании на трудность у мужчин, лучшим из наших стал А.Чертов - 11
место. Среди женщин победу одержала молодая француженка Изабель Патиссье, на 10-м месте -
москвичка Наталья Космачева. В лазании на скорость победили поляк Анжей Марциш и бельгийка
Изабель Дорсимон, А.Чертов занял 4-е место, Н.Космачева - 5-е.
В третьем этапе в Бардонекки (Италия) первенствовали С.Надин и француженка Нанет
Рейбо.
Четвертый этап состоялся в Сноуберде(США). Соревнования проводились под открытым
небом - на глухой 60-метровой стене отеля, где была сделана трасса с искусственными зацепами.
Пятый этап прошел на скалах в окрестностях Тырново(Болгария). А.Чертов был 2-м в
скорости.
В шестом этапе на скалах Ялты в лазании на трудность победу одержали Луиза
Иованна(Италия) и Браско Карлос(Испания). Ф.Жирнова стала 4-й, А.Чертов - 5-м. Скорость
выиграли С.Рахметов и Н.Вершинина.
Финальный этап Кубка состоялся в ноябре в Лионе (Франция) на искусственном
рельефе. Здесь А.Чертов и Н.Космачева заняли 2-е места в лазании на скорость. Победили Жак
Годофф(Франция) и И.Дорсимон(Бельгия). Трудность выиграли С.Надин и американка Линн Хилл...
За спортивные достижения 1989 года А.Чертов был награжден серебряной медалью UIAA.
Соревнования в Ялте стали последним в истории международного скалолазания этапом
Кубка мира на естественных скалах.
. В октябре на заседании CEC/CICE в Сплите (Югославия) было принято решение о
проведении, начиная с 1990 года, соревнований на Кубок мира, чемпионатов мира и Европы
только на искусственных стенах. Причин тому много. В первую очередь, в лазании на
трудность трассы должны быть полностью незнакомы участникам до старта. На скалах
этого добиться практически невозможно, т.к. необходимо осваивать все новые и новые
массивы, очищать их, нанося серьезный вред окружающей среде. Пробовали выдалбливать
зацепы на гладких стенах, приклеивать к поверхности камни, но оказалось, что значительно
проще использовать искусственный рельеф. Применение искусственных трасс позволяет
проводить соревнования в залах с большим количеством зрителей, независимо от погоды и
времени суток, а также обеспечить полную новизну трасс для всех участников. Значительно
улучшаются условия для подготовки спортсменов к старту, облегчается организация
судейства и доступ средств массовой информации. Современные трассы на трудность
имеют протяжность 15-30 метров и могут иметь нависание 6-10 метров.
Одними из первых в мире(с 1968 года) российские скалолазы начали использовать
искусственный рельеф для тренировок. Сначала были дощатые стенки высотой 4-5 метров,
затем в 1972 году в Свердловске был оборудован первый в стране специализированный зал.
Чуть позже тренажеры появились в Ленинграде и Красноярске, а затем были построены во
многих городах.
Сейчас мощной базой - скалодромами международного уровня обладают Москва и
Екатеринбург, имеются искусственные стены для проведения всероссийских соревнований в
Красноярске, Воронеже, С.Петербурге и Калининграде. Неплохие комплексы в Н.Новгороде,
Казани и Н.Тагиле. Строятся тренажерные комплексы в Уфе и Апатитах(Мурманская
область).
В октябре в Шамони на международном коллоквиуме по проблемам скалолазания,
проведенном при поддержке UIАА с докладом о скалолазании в СССР выступил Ю.Скурлатов.
1990 год. Кубки России и СССР на искусственных стенах.
Шестой Кубок России (и первый в закрытых помещениях), который был проведен в
феврале в Казани стал поворотным этапом к переходу соревнований по скалолазанию в нашей
стране под крышу. Стена в спортзале Казанского университета была построена из естественного
камня. С.Рахметов выиграл лазание на трудность и скорость, у женщин победили красноярки -
И.Бакалейникова в трудности, Л.Захарова - в скорости. В апреле на скалах Бахчисарая
абсолютными чемпионами CCCР стали В.Черешнева и П.Самойлин. В сентябре на искусственных
трассах спорткомплекса МВТУ Кубок СССР командой выиграли россияне, многоборье - Венера и
Олег Черешневы.
Этапы Кубка мира: 1. Вена, апрель.(Тр. - Н.Рейбо и Ж.Годофф, оба - Франция).
2. Мадонна ди Компильо, июль. В Италию, под руководством А.Пиратинского, впервые
выехала команда СССР, в составе 10 спортсменов. Ранее в сборная выезжала по 2-3 человека.
Среди мужчин победу впервые одержал молодой француз Франсуа Легран, среди женщин -
И.Патиссье. Ф.Жирнова стала 9-й, С.Рахметов занял 10-е место. 3. Беркли(США), август. (Тр. -
Н.Рейбо и С.Надин). 4. Нюрнберг(ФРГ), ноябрь. (Тр. - И.Патисье и Ф.Легран). 5. Лион(Франция),
ноябрь.(Тр. - Л.Хилл и француз Дидьер Рабуту). Впервые в финал лазания на трудность попала
российская спортсменка - Венера Черешнева стала 6-й. 6. Барселона(Испания), декабрь. (Тр. -
Л.Хилл и Ж.Годофф).
Обладателями Большого Кубка мира стали И.Патиссье и Ф.Легран. Однако, по итогам
женских соревнований на трудность возник казус - по итогам шести этапов Патиссье имела 118
баллов, а Л.Хилл - 106. К зачету принимались только 5 лучших результатов и обе набрали
одинаковое количество баллов - по 106. Решением Генеральной Ассамблеи UIАА в Будапеште
(сентябрь 1991 года) справедливость была восстановлена и Л.Хилл, как и И.Патиссье получила
титул победительницы Кубка мира.
На Генеральной Ассамблее UIАА в сентябре в Керкраде (Голландия), членом UIАА в
качестве наблюдателя принята Международная Ассоциация спортивного скалолазания (ASCI),
образованная на коммерческой основе. Это решение открыло путь к включению в мировой рейтинг
коммерческих соревнований (Rock Master), которые стали проводиться по Правилам UIАА.
В Гонконге(декабрь) состоялась первая Азиатская конференция по спортивному
скалолазанию.

Дальше | Содержание | Вверх